詞人偉文的時裝謬思

幾年前，香江文壇的李純恩加上有「香港才子」之稱的陶傑，批評現時廣東流行「K歌」的填詞人水準低劣，作品詞窮理歪，胡亂堆砌。當時黃偉文 ( Wyman Wong ) 第一個走出來還擊。

填詞是文學的一種。「文學批評」永遠沒有絕對的答案。Wyman 受到陶李二人批評，可能只因老一輩的人都懷念黃霑。反而對於時裝，Wyman 自己引以為傲的「肥人思路」和對艾迪·斯里曼 ( Hedi Slimane ) 的執念，的確比起他手執的筆，更為滑稽。

在時裝界，以蒼白瘦弱的「病態美學」見稱之艾迪·斯里曼，無時無刻也受到 Wyman 針對。在斯里曼主理 Dior Homme ( 迪奧·桀傲 ) 的年代，Wyman 批評他只懂得創作歧視肥人的「瘦仔衫」。在斯里曼入主 Saint Laurent (聖羅蘭)  的年代，Wyman 又批評他的設計一成不變，就如他的黑白相一樣咁悶。可是很奇怪。你總會見到 Wyman 常常身穿加大碼的迪奧·桀傲或聖羅蘭。既然他那麼看不起斯里曼，何苦硬要肥仔著瘦仔衫，非要迫爆件衫不可？

當你問 Wyman 為何，他又會自圓其說答你，他喜歡做特別的一個。他喜歡受到別人爭論和非議。當人人都走去吃飯，你卻堅持已見走去吃泥，的確可以吸引別人討論和關注。然而吃泥又是否真的理順正確？放縱自己的體重，加上穿得浮誇做作，又是否真的代表創意？

Wyman 時常強調自己的「肥」，是他的個人風格。無錯，「肥」是種風格。但是不要忘記，「瘦」也是種風格。而且在時裝界，喜歡後者的人，絕對是壓倒性比前者多。

人人也喜歡好身材和好外表，因為好身材和好外表，能勾起人類最原始的佔有慾望：性慾。對住一個醜男配一團肥肉，相信誰也會 turn down。這也是為何男人喜歡看的 A.V. 女優不是「豐乳腰幼」，就是「平胸纖瘦」的小蘿莉；女人喜歡看的韓劇男星，不是肌肉型的「大隻仔」，就是高挑瘦削的文青。

「纖瘦」、「白滑」、「高大」、「英俊」是正數；「肥胖」、「黝黑」、「矮小」、「樣衰」是負數。這是人人心中對於外表至真至誠的測量標準。正數的人有正數的定位；負數的人有負數的定位。若果將時裝看成一項展現「美」的運動競技，像體操、韻律泳或是芭蕾舞，明顯時裝是一門不適合肥人的玩意。當你見到一個肥婆走去跳柴可夫斯基 ( Peter Tchaikovsky ) 的《天鵝湖》( Swan Lake )，你會感動流淚嗎？

不會。你只會笑左出黎，再加句粗口。

歸根究底，時裝是一門關於外表的學問。你要在意那種身材健康，應該請教醫生如何養生保健；你要消除歧視宣揚大愛，應該讀四書五經再找孔子耶穌。時裝的起點與終點，就只是一條純追求「好睇」的單程路。

填詞，有韻律；時裝，有套路。符合韻律的歌，才能唱得「耳順動聽」；符合套路的人，才能穿得「有型好睇」。Wyman 深明填詞韻律，卻在時裝路上鑽了牛角尖，為怪而怪，豈不滑稽哉？

談香江龐克軼事到韓流邪風

早幾日，在網上看到一篇以《前衛 Punk 男勁反叛「我係最早嘅本土派」》為題的訪問，內容是關於一名叫 Sam 的男子。這位受訪者，熟口熟面。讀完整篇訪問，在腦海深處勾起了一個名字，10 年前一個本地龐克界的爭議人物：「心仔」。

香江時裝界的首龐克 ( Punk ) 思潮，相信是在 2000 年頭開始。適逢日本在經濟大倒退後有復甦跡象，當地各項文化產業也隨之興旺起來。當時「日本風」趨勢猛烈，就如今天的「韓國風」一樣，滿佈香城的大街小巷。而那時「日本風」對於香江時裝界的影響，除了一眾「裏原宿」日系潮牌充斥香城街頭之外，一本以 80 年代「Club Punk 文化」的女裝雜誌《Kera》，和一些日本視覺系樂團略帶龐克味道的造型，也影響了部分香城青年的穿衣態度。然而，當時在香城的龐克青年，大致可分為三類。

第一類，視《Kera》為聖經，同時對書中喪煲的日牌 Super Lovers 和其龐克副線 Lover's Rock 趨之若騖，就算買不起這兩個在銅鑼灣崇光百貨 ( Sogo ) 設有專櫃的品牌，也會嘗試到旺角一些造衫小店，依據雜誌中衣服的款式訂造一些仿製品。

第二類，身上的衣飾，多來自當時全香城唯一售賣英倫龐克「聖物」Underground 的 De~javu。De~javu 有三間分店，位於尖沙咀利時商場二樓、三樓和銅鑼灣利舞臺 ( Lee Gardens ) 後方的樓上鋪，主要售賣自家設計服裝 Underground I.D.K.，和一些由店主引入的外國牌子，如英國的 Angry、Dupe Clothes Manchester England，澳洲的 Red Dot 等等。

第三類，信奉「龐克之母」Vivienne Westwood 於 1971 年，在倫敦皇后路 ( Queensway ) 開設的二手精品店 Let It Rock 其 D.I.Y. 傳統，主張身上所有衣服都由自己親手製造。依稀記得「心仔」當時就是在旺角 Chic 之堡，開設了一間售賣自己 D.I.Y. 服飾的店鋪，名叫 Punk.com。

自古「文人相輕」，時裝人也是一樣。一種港式龐克風格，三種不同的表達方式。誰是最有型？誰是最正宗？誰是最具龐克精神？那時因為這些永遠沒有答案的問題，令香江時裝界的龐克領域，出現了不少紛爭。

今天，「心仔」已由一個龐克青年，變成一個主攻「基金佬」和「保險佬」市服的洋服裁縫，他「要搵食」。他不再「玩」龐克。他歸咎於香城人不包肯包容這種文化。但正如「心仔」在訪問的開頭所說，龐克是「倒董 ( 建華 )、燒國旗、遊行示威、表達對社會嘅不滿」的行為，那麼敢問上述所有行為，從來有那一種的發起目的是乞求別人的包容？

而且，「心仔」在訪問中又表示從前「喜歡龐克文化是因為它堅持的理念」。現在看來，他從一開始就只是抱著「玩」的心態，今天一句「要搵食」，就不再「玩」了。不再堅持了。一句「要搵食」，就否定了往日自身的一切。

龐克，是代表反叛。反叛，不一定就是龐克。你穿得龐克，可能只因你覺得龐克很型很潮。相反，一個人就算不穿龐克，在行為和心態上，也可以展示出龐克的精神和理念。

其實，龐克思潮在香江時裝界沒落，某程度上是因為「原宿文化」被 Number Nine 和 Undercover  昇華至更高層次，與及 Hedi Slimane 其 Dior Homme 所引發的「瘦身衝擊」，加上 Ann Demeulemeester 與 Maison Martin Margiela 進駐中環的安蘭街，開拓了香城人的「安德惠普視野」。那時全個香城的青少年，他們的穿衣態度已慢慢朝著「Hi-End」的方向走去。從始街上再沒有人穿著龐克，Underground 的商謤也被 I.T 集團所註冊，成為了一個「抄考」Dior Homme 的土炮品牌。香江龐克熱潮就始大江東去。

是因為缺乏香城人的包容，加上「要搵食」，定一話全因龐克熱潮已過，才令「心仔」放棄自己喜愛的龐克文化，相信只有「心仔」自己最清楚。然而，我們卻能從這單香江龐克軼事中，看出一個香江時裝人的通病，就是缺乏堅持。

缺乏堅持，隨波逐流，是香江時裝界，一直被外國人牽著鼻子走的主因。舊日的香城人，在受到「英倫風」或「日本風」的感染下，若能有幸悟出適合自己的穿衣態度和風格，只要肯一直堅持，貫徹始終，也能有所作為。你堅持「英倫風」，十年後，你有機會成為下一個香江「英倫風」代表：方大同 ( Khalil Fong )；你堅持「日本風」，十年後，你有機會成為下一個由香江進軍日本的粉色女孩： 張倚雯 ( Eva Cheung )。

可是，現今在香江橫行的，是模仿歐美日風格，僅將三者潮流共冶一爐的「韓流邪風」。一個毫無歷史與美學根底，只懂得摸仿和利用網絡炒作自己文化的國家，你堅持它那「四不像」的穿衣風格，十年後，你究竟能成為什麼？

沒有了「龐克心仔」，可能不是香江時裝界的一個重大損失。但以其推拷，香江時裝界的未來，相信肯定會產生不少個不倫不類的笑話與遺憾。

黃偉文憤怒了

黃偉文 ( Wyman ) 憤怒了。

最近 Wyman 在他專欄中，埋怨不少網民一直對他尖酸刻薄，取笑他身為一個肥仔也膽敢穿聖羅蘭 ( Saint Laurent )，完全破壞該品牌其小肩細腰的「Band仔」和窄臀幼腿的「Rock友」形象。

Wyman 指出，聖羅蘭既然有生產 Size 54 和 XXL 的衣服，則代表艾迪·斯里曼 ( Hedi Slimane ) 默許肥人穿著。Wyman 還怒斥對他打扮有意見的人，全都是「喪心病狂」的「蛋散」。

平心而論，斯里曼會推出 Size 54 和 XXL 的衣服，可以有很多原因。要知道現今世代左派人士當道，若果不推出大碼衣服，他們隨時會走去平等機會委員會投訴，告你歧視肥人。( 斯里曼在上年六月，便曾因選用 IMG Models 旗下纖瘦的模特兒 Kiki Willems，遭英國廣管局找上門。)

專欄最後，Wyman 還反串「瘦人」，說：「挑！唔通黎緊興番 oversize，我又話你著到『廊廊下』『填唔滿』，破壞曬人地D Design？」可是終歸在時裝天橋上，來季身穿各大品牌 oversize 計設的，都是瘦瘦的模特兒呀！

全然怒罵網民「喪心病狂」的 Wyman，才是喪失理智的那個。

窮途末路大隻佬

約莫一年前左右，Abercrombie ＆ Fitch 在港插旗，引起香城全民騷動，一群穿著小紅褲，加上擁有六呎身高的肌肉男模，在中環畢打街玉體橫陳，這種景象的確難免令人變得衝動。

「賣肉」行銷手法，其實早在 90 年代，已由湯姆．福特 ( Tom Ford ) 由美國帶入歐洲市場，那些胸肌乳溝和香臂玉腿互相交疊，當年確實令古馳 ( Gucci ) 從瀕臨破產的邊緣，拯救過來。隨後，湯姆更將該品牌的市值提升至 40 億美金，建立了輝煌的十年光景，一些美籍設計師，如 Marc Jacobs、Michael Kors、Narciso Rodriguez 也紛紛跟隨湯姆的「賣肉」套路，在歐洲時裝界大展拳腳，成為萬人追捧的對象。

今年 11 月初，A＆F 公佈其業績全面倒退 30%，其股價更因此大跌 20%，行政總裁 Mike Jeffries 也為此被公司董事會，撤去職務。在 20 年代初，Mike Jeffries 明顯是依照湯姆的「賣肉」方程式推銷 A＆F，他更曾在媒體訪問中直言，品牌只為樣子和身材標青的人而設，可是為何最終，他不能如 90 年代其他「賣肉」品牌那樣，取得成功？

大抵是進入 20 世紀，在思想開放與鼓吹中性打扮這些因素影響底下，時裝的男女性差別，不斷朝著減弱的方向走，以性徵作為賣點的行銷方式，現在已顯得有些過時。而且，在艾迪·斯理曼 ( Hedi Slimane ) 所引領的「瘦仔風潮」底下，大隻佬在時尚界，根本找不到可以立足之地。

經過艾迪的改造工程，Yves Saint Laurent 的業績在短時間已大幅上升 30%。近日，時裝界更傳出古馳向艾迪正式發出邀請函，希望他在明年出任該品牌的創作總監，取代剛好在古馳做滿十年的 Frida Giannini。

看來往後的日子，大隻佬還是只適合於脫衣俱樂部，站在舞台上跳老舞。